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- はうら[羽裏] 羽織の裏地のこと。並幅で丈は４．３６ｍ〜５．１５ｍあり、大人物の中羽織、本羽織に必要な用尺になっている。上等の絹物には羽二重、綸子などで、無地・暈染・柄物のほか額裏がある。普段用には甲斐絹、綿甲斐絹、人絹、化繊、交織などを使用。羽裏は表地よりも派手な色や柄のものをつけることが多い。これは江戸時代に庶民が絹物を禁じられていたころ、見えない所で絹をつけたことの名残が、現在まで続いている。
- はおり[羽織] 和服の一種で長着の上に着るもの。膝くらいの丈に仕立てたものを本羽織という。現在では用尺が少なくて済む中羽織が多く着られる。男性礼装は紋付羽織を着用、女性の紋付羽織は略装になる。女性の晴着として絵羽羽織がある。
- はかま[袴] 下半身に両足を別々に通してつける衣のこと。股の無いもの裳（も）という。古墳時代の男子の袴は太いズボンのようなもの。飛鳥時代にはゆったりとした形で裾口を紐でしぼるようにした奴袴、又は指貫といわれるものを着用。平安時代には直衣や狩衣に用いられる。室町時代以後形を整えて、長・短、いろいろな種類の物ができる。江戸時代になって、平袴・襠高袴・馬乗袴・踏込袴・野袴などが出来、南蛮風の裁付袴・細袴なども出来た。明治以後、羽織袴が男子の正装となる。女子の袴は平安時代、袿形式の衣に袴が着用された。鎌倉時代以後に宮廷装束が簡略化され、衣袴・小袖袴となり、近世まで儀礼的なものとして宮廷・神社の女子に用いられた。現在男物には襠袴と行灯袴がある。襠袴は紋付羽織と組合わせて正装用に、行灯袴は普段着に着用。生地としては袴用に織られたものを用いる。仙台平・五泉平・山辺里平など。
- はこせこ[筥迫 筥狭子] 懐に入れて持つ女物装身具。紙・櫛・楊子・小銭などを入れるもの。最初は紙入れだったが、だんだん携帯用の装飾品となる。筥迫の名称が生まれたのは宝暦以前で、奥女中、中流以上の武家婦人の正装用懐中物として用いられる。金襴・厚板・ビロード・羅紗などで作られた。現在では花嫁衣裳や七五三の女児の正装用アクセサリーとして残っている。
- はじゃく[羽尺] 羽織を仕立てるために織られた生地の総称。第二次世界大戦以前は紋付羽織地の他は特に羽織地として織られたものはなく、着尺を羽織に仕立てた。
- はだじゅばん[肌襦袢] 和服用の肌着。長襦袢の下に着用。肌触りがよく、汗を吸収し、通気性が有り、洗濯のきく生地が良い。晒木綿で単仕立やガーゼで袷仕立てのものがある。
- ばちえり[撥衿] 女物長着の衿形の一種。広衿と棒衿の中間として工夫されたもの（広衿はかさばりやすく着付けが難しく、棒衿は胸元がはだけやすく貧相に見える）。衿肩明止りから下へ向って衿巾が広がるので、三味線の撥になぞらえてこの名がある。
- はっかけ[八掛] 女物の袷長着や綿入などの裾や袖口、衿先の裏に付ける裏地のこと。裾まわしともいう。表地と共地でつける場合や別布を使う場合がある。別布では五泉の精華パレス生地が最も多く用いられる。暈しや無地、柄物がある。変わり無地縮緬やチェニー、両駒などの生地も用いられる。
- はぶたえ[羽二重] 羽二重餅に代表されるように、羽二重はきめ細やかで滑らかなものの代名詞のように使われます。このきめ細やかさは経緯ともに無燃（平糸）の生糸を使い、製織時には「湿し緯」または「濡れ緯」という、水に濡らして膨潤させた緯糸を織り込む技法を用いてしっかりと打ち込むことによって生まれるものです。主たる産地は新潟県五泉市。主たる用途は男物紋付、襦袢、法衣。
- はまちりめん[浜縮緬] 浜縮緬の産地、滋賀県長浜市は、元亀元年（1570年）六月の浅井・朝倉連合軍と織田・徳川の連合軍の、一族の命運をかけた合戦で有名な姉川と、それに合流する高時川の流域にあり、古来より両河川はたびたび氾濫を繰り返し、一帯に洪水の被害を与えていました。この被害を防ぐ目的で辺り一帯には多数の桑が植えられており、これを飼料とする養蚕も古くから盛んに行われていました。その後の宝暦二年（1752年）京都丹後より製織技術を導入し始まりました。しかし宝暦四年にはこの田舎絹の京への進出を不快に思った西陣の訴えにより販売禁止とされてしまいます。その後の藩の努力もあり、今では後染用白生地の高級産地として名高く、無地縮緬各種を中心に生産を続けています。
- はりぼし[張干し] 乾燥の一方法。羽二重等の平織織物に用いられる事が多い。反末を縫い合わせ、生地を輪状にして、両端に張り棒と呼ばれる丸竹を通して引っ張り、縄で柱に固定して乾燥する。経方向に張力が加わるため、布表面の光沢を増し、布に腰をもたせ、小じわを伸ばす等の利点がある。自然乾燥であるため、風合いが良く染着性に優れている。
- ぱれすちりめん[パレス縮緬] パレス縮緬は古代縮緬や錦紗縮緬と同様に二越系統の縮緬で、左右の片撚り強撚糸を緯糸に、右右左左というように二越ずつ平織りに織り込んで作ります。ただし、経緯ともに錦紗縮緬よりもさらに細い糸を、より密に織り上げることから「シボ」立ちが抑えられ羽二重のような平滑な外観と上品な光沢を得る事が出来ます。昭和時代には全盛を風靡しましたが、現在では裏使いがほとんどです。主たる用途は八掛地。主たる産地は新潟県五泉市。
- はんえり[半衿] 長襦袢の衿に掛ける布片のこと。女物長襦袢に今日の半衿形式の掛衿をするようになったのは江戸時代中期から。主として民間で行われた。江戸時代後期には刺繍を施した凝ったものが現れた。明治〜大正にかけては着物の色柄が地味であったため、半衿に模様をつけることは服飾美の重要なポイントであった。生地は、綸子・縮緬・塩瀬・紗・絽・麻など
- はんはばおび[半幅帯] 女物の帯の一種。普段着・浴衣・羽織下などに用いられる。普通の帯幅は八寸だが、半幅帯は並幅を二つ折りにして4寸の幅に仕立てる。半幅の袋帯を小袋帯という。結び方は貝の口、文庫など。
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