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- コート[coat] すべての衣服の上から重ねて着る戸外での衣服の総称。洋装用のいわゆるコートと和装用のコートがある 和装用として防寒コート・半コート・雨コートがある。雨ゴートは雨天に着用するコートで襦子織などに防水加工したものを使用。半コートは合着用で殆どが袷仕立で色々な材質が用いられ、夏用としては紗や絽で単仕立でお洒落用。防寒コートには保温に適した厚地の毛織物やビロード、ベルベットを使い、袖は元禄袖からドルマンスリーブまで多種多様のものがある。
- こしあげ[腰揚] 子供着物の丈を調節するため、腰の位置に縫い上げをすること。子供は成長が早いので、大きく仕立てて長期間着られるように工夫したもの。腰揚は可愛いらしさを添える役目ももち、帯の下に入り込まぬよう、縫い目が見えるように仕立てる。 男物の長着は対丈に仕立てるため、腰の位置で内揚をするが、これを腰揚と呼ぶこともある。
- こしいた[腰板] 袴の後腰に当たる台形の部分。明応〜文亀(1492〜1503)当時の武家の公服であった肩衣袴に台形の腰板が取り入れられた。肩衣袴が礼服化し、江戸時代に入るとさらに普及し、馬乗袴・野袴・裾細・軽衫にまで取り入れられる。
- こそで[小袖] 袖口の広い装束に対して、袖口の小さなつつ袖の和服のこと（広袖と小袖）。現代生活につながる着物（長着）は小袖。庶民の外衣としての衣服。きものの祖型。
- こだち[小裁] 子供用和服の裁ち方の名称。長着、ちゃんちゃんこ、襦袢などに応用。小裁の長着には一つ身裁（０〜２才）・三つ身裁（３才くらい）がある。一つ身は後身頃が並幅一幅なのでこの名称がある。三つ身は、後身頃・前身頃・衽をそれぞれ背縫・脇縫・衽付で縫い合わせるのが特徴。身頃を身丈の三倍の用尺で裁つのでこの名称が生まれたともいう。
- ごふく[呉服] 織物の総称として、麻や木綿の織物を太物、絹織物の総称として反物、華南の呉の国伝来の織物を漢服（はやはとり）、この三つの意味で使われる。絹織物の総称として今日に至ったが、現在では和服＝呉服となっている。
- こましおぜ[駒塩瀬] 塩瀬（しおぜ）は経緯とも生糸を用いて、平織に織り上げてから精練します。羽二重と異なるのは使用する緯糸が、通常の羽二重に比べてかなり太めのもので、このため織上がりでは、密な経糸が太い緯糸を包む込むような外観となり、博多織のように表面に畦が現れます。経糸に平糸を使用したものを平塩瀬、駒撚糸を使用したものを駒塩瀬といいます。
- こまどんすちりめん[駒緞子縮緬] 駒緞子（こまどんす）縮緬は、駒綸子縮緬と同じように、経糸に駒撚糸を用いていますが、駒綸子縮緬が通常４枚破れ斜紋の裏組織によって文様を織り出しているのに対して、駒緞子縮緬では５枚朱子の裏表組織によって綸子風の柄を表現しています。駒綸子縮緬に比べてやや地は厚くなりますが、柔らかく皺もよりにくいという特徴があります。
- こまむじちりめん[駒無地縮緬] 紋意匠縮緬の無地場だけを取り出したものです。経糸に強撚糸を使い、緯糸には強撚糸の地緯と諸撚糸の絵緯の２種類を使い地緯を平織、絵緯を４枚斜紋または８枚朱子の緯二重組織等に織り上げます。緯糸が二重になるため地風に様々な変化を与える事が出来る反面、「サシ」等の織キズも生じやすくなり経緯糸の両素材には十分な注意が必要です。
- こまりんずちりめん[駒綸子縮緬] 通称「駒綸（こまりん）」ともいわれ、駒撚糸を経糸に用いた綸子生地のことをいいます。緯糸は戦前には片撚りの強撚糸を用いたものも生産されていましたが、現在では３本強撚糸の２本諸や、３〜４本強撚糸の２本諸等の緯糸を用いたものが一般に生産されています。綸子独特の光沢に加えやや堅めの地風が特徴です。主な用途は中振袖や色無地です。
- こまろ[駒絽] 絽の場合綟り目と綟り目の間に織り込まれる組織は奇数越でなければなりません。偶数越にすると綟り目が崩れてしまい通気性を損なうとともに非常に外観が汚くなってしまいます。この綟り目の間の組織の緯糸本数によって「三越絽」「五越絽」七越絽」とよばれますが、越数が大きくなるほど全体に占める綟り目の比率が小さくなり、通気性も減少します。駒絽はしゃきっとした地風とさらっとした肌触りが特徴で、夏物として多く使われています。新潟県五泉市が主な産地です。用途は色無地や訪問着。
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