このページを全部読む人はたぶんスクーター好きでしょう。何を言ってるか解る人はスクーターマニアでしょう。でも管
理人の独断と考えなので間違ってることも多い思います。
理人の独断と考えなので間違ってることも多い思います。
プーリーはボスの突き出し、ベルト移動量（最大変速時）、まずこの２つがとにかく重要と思う。
特にベルト移動量はＷＲの行き止まりの壁を削るという加工があるけど、ほとんどのプーリー
がローラー飛び出し防止の壁がプーリー外周側まで無いため、ほとんどできない。実際この加
工ができるのは管理人が見た中ではＺＥＲＯだけ。ＺＥＲＯには行き止まりの壁にも飛び出し防
止の壁がある。ボスの突き出しはＷＲを落ち込ませる加工、これはほとんどのプリにできて１
mmぐらいボスの突き出しを増やすことができる。ワッシャーを挟むよりも効果はあるし、最大
変速時もベルト移動量はそのままなのでまさに良いことづくし。
特にベルト移動量はＷＲの行き止まりの壁を削るという加工があるけど、ほとんどのプーリー
がローラー飛び出し防止の壁がプーリー外周側まで無いため、ほとんどできない。実際この加
工ができるのは管理人が見た中ではＺＥＲＯだけ。ＺＥＲＯには行き止まりの壁にも飛び出し防
止の壁がある。ボスの突き出しはＷＲを落ち込ませる加工、これはほとんどのプリにできて１
mmぐらいボスの突き出しを増やすことができる。ワッシャーを挟むよりも効果はあるし、最大
変速時もベルト移動量はそのままなのでまさに良いことづくし。
次に変速特性、これはランププレートとＷＲが移動する坂できまる。坂がゆるいほど変速しや
すくて、きついほど変速しにくいみたい。管理人の考えが正しければ、なるべくローギヤでパワ
ーバンドにもっていくために、初期角度がきつく、さらに徐々に変速しやすくゆるくなっていくの
が良い気がするが、南海でいろんなメーカ見てもそんなプリは無い。むしろ一番新しいデイトナ
パワーアドバンスプーリーはまったく逆で初期がゆるくて最大変速付近ではかなりきつくなって
る。ノーマルトルクカム使用時に回転の落ち込みを少なくするねらいなのかもしれない。でも初
期の角度がゆるいため、５０ccポート加工＋チャンバーで低回転のトルクが無い時に使うとよく
わかるが、パワーバンドに入るのに他のプリに比べて時間がかかる。さらにデイトナパワーアド
バンスプーリーは、ボス突き出しもダントツで短くて、ヤマハローラーを使うため、ベルト移動量
も別に普通で最新のプーリーなのに何を考えて設計したのかと思うぐらい良いこと無しのプー
リーだった。結局、ボス突き出しは加工でなんとでもなるので重要なのは最大変速時のベルト
移動量。これはＺＥＲＯがずばぬけて良い。ちょっとの加工で簡単にプリからはみでるぐらいま
でいける。（変速で最高速稼ぐより回転で稼いだほうが良いが。）しかし壊れやすさもダントツ
で、管理人も１０００キロちょっとで壊れました（ボス通す筒が外れた）ランププレートの動きも少
し渋かった気がする。そこで次に買ったＰＯＳＨのプーリー、これが今も使ってるがかなり良
い！ＺＥＲＯの最大変速時の移動量のみほんの少し悪くした感じ。っても十分変速するし、ＷＲ
移動の坂が一直線なのでデイトナＰＡプーリよりパワーバンドに入りやすくてボス突き出しもデ
イトナより多いので０発進も良いし、最大変速時のベルト移動量も少し良い。なんで使ってる人
が少ないのかと思う。しかも２０００キロ使った今も壊れる気配全く無し。もし壊れたらネットで有
名なマロッシを次は使ってみたい。
すくて、きついほど変速しにくいみたい。管理人の考えが正しければ、なるべくローギヤでパワ
ーバンドにもっていくために、初期角度がきつく、さらに徐々に変速しやすくゆるくなっていくの
が良い気がするが、南海でいろんなメーカ見てもそんなプリは無い。むしろ一番新しいデイトナ
パワーアドバンスプーリーはまったく逆で初期がゆるくて最大変速付近ではかなりきつくなって
る。ノーマルトルクカム使用時に回転の落ち込みを少なくするねらいなのかもしれない。でも初
期の角度がゆるいため、５０ccポート加工＋チャンバーで低回転のトルクが無い時に使うとよく
わかるが、パワーバンドに入るのに他のプリに比べて時間がかかる。さらにデイトナパワーアド
バンスプーリーは、ボス突き出しもダントツで短くて、ヤマハローラーを使うため、ベルト移動量
も別に普通で最新のプーリーなのに何を考えて設計したのかと思うぐらい良いこと無しのプー
リーだった。結局、ボス突き出しは加工でなんとでもなるので重要なのは最大変速時のベルト
移動量。これはＺＥＲＯがずばぬけて良い。ちょっとの加工で簡単にプリからはみでるぐらいま
でいける。（変速で最高速稼ぐより回転で稼いだほうが良いが。）しかし壊れやすさもダントツ
で、管理人も１０００キロちょっとで壊れました（ボス通す筒が外れた）ランププレートの動きも少
し渋かった気がする。そこで次に買ったＰＯＳＨのプーリー、これが今も使ってるがかなり良
い！ＺＥＲＯの最大変速時の移動量のみほんの少し悪くした感じ。っても十分変速するし、ＷＲ
移動の坂が一直線なのでデイトナＰＡプーリよりパワーバンドに入りやすくてボス突き出しもデ
イトナより多いので０発進も良いし、最大変速時のベルト移動量も少し良い。なんで使ってる人
が少ないのかと思う。しかも２０００キロ使った今も壊れる気配全く無し。もし壊れたらネットで有
名なマロッシを次は使ってみたい。
ベルトは管理人が思うに、短いベルトが良いです。短い方がプリ側でおんなじだけ引っ張っても
クラッチ側でより落ち込むから最高速がでるとかそんなんではなくて（オーバーレブで最高速を
出す方が再加速が良い）、管理人は峠へ行くのも好きなので再加速にもこだわるんですが、単
純な話、同じ太さで短いベルトと長いベルトでおんなじ変速比の場合短い方がクラッチ側で落
ち込んでるのでセンタースプリングの力でキックバックしやすいから。ただそれだけです。
クラッチ側でより落ち込むから最高速がでるとかそんなんではなくて（オーバーレブで最高速を
出す方が再加速が良い）、管理人は峠へ行くのも好きなので再加速にもこだわるんですが、単
純な話、同じ太さで短いベルトと長いベルトでおんなじ変速比の場合短い方がクラッチ側で落
ち込んでるのでセンタースプリングの力でキックバックしやすいから。ただそれだけです。
クラッチは０発進の多い町乗りでは、ノーマルが一番。軽量クラッチでスタートダッシュが良くな
るっていう広告あるけど、そんなことはありえない。アウターに貼り付く性質の関係もあるかもし
れんけど、クラッチが繋がる目安はエンジン側回転数じゃなくてリア側の回転数、つまり車速が
のらないつまでたっても完全ミートしないのに。ミートが遅い軽量クラッチで０発進が良くなるわ
けがない。峠では０発進は関係無いので軽い方がレスポンスは良いかもしれない。
るっていう広告あるけど、そんなことはありえない。アウターに貼り付く性質の関係もあるかもし
れんけど、クラッチが繋がる目安はエンジン側回転数じゃなくてリア側の回転数、つまり車速が
のらないつまでたっても完全ミートしないのに。ミートが遅い軽量クラッチで０発進が良くなるわ
けがない。峠では０発進は関係無いので軽い方がレスポンスは良いかもしれない。
センタースプリング、これは管理人も何がベストかはっきりよくわからないが、最近人気のスプ
リングスライダー、あれはダメ。っと思う。まず売り文句の熱ダレ軽減、スプリング自体ほとんど
動かないのでどう考えても熱は発生してないでしょ？恐らくスプリングのねじれをなくすことで金
属疲労を起こさせないのでスプリングが柔らかくなりにくいってことやと思う。が管理人的には
むしろねじれさした方が再加速的にかなり有利やと思う。キックバックにはスプリングの立ての
動きよりトルクカムの溝のようにななめに押し返す力があるのが一番のはず。だからスプリン
グのねじれは絶対必要。しかもスライダーの厚みでトルクカムが全部使えへんようになる可能
性もあるし。っていうかスプリングのタレなんか、タレるのも計算して軽めにセッティングすれば
良いだけの話。
リングスライダー、あれはダメ。っと思う。まず売り文句の熱ダレ軽減、スプリング自体ほとんど
動かないのでどう考えても熱は発生してないでしょ？恐らくスプリングのねじれをなくすことで金
属疲労を起こさせないのでスプリングが柔らかくなりにくいってことやと思う。が管理人的には
むしろねじれさした方が再加速的にかなり有利やと思う。キックバックにはスプリングの立ての
動きよりトルクカムの溝のようにななめに押し返す力があるのが一番のはず。だからスプリン
グのねじれは絶対必要。しかもスライダーの厚みでトルクカムが全部使えへんようになる可能
性もあるし。っていうかスプリングのタレなんか、タレるのも計算して軽めにセッティングすれば
良いだけの話。
最近倉庫で発見した規制後Ｄｉｏ新型クラッチ用？のセンタースプリング（たぶん）を使うとセン
タースプリングの巻きの直径が大きいのでセンスプががっちりはまるのでまったく動きません、
かんぜんなねじれ！で再加速が良い可能性有り。←ねじれが蓄積するためダメみたいです
タースプリングの巻きの直径が大きいのでセンスプががっちりはまるのでまったく動きません、
かんぜんなねじれ！で再加速が良い可能性有り。←ねじれが蓄積するためダメみたいです
トルクカム、これは駆動系のページでもゆってる通り、ほとんどの場合でジョルノクレアが一番
良いと思います。
良いと思います。
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