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省エネといえば、消費電力を抑えるのが、最初の一歩。　電力消費の大きな家電を省エネタイプに買い換えるのが手っ取り早いけれど、冷蔵庫やテレビ、エアコンなどの耐久消費財はなかなかそう簡単には買い替えできません。
ここでは小さなことからコツコツと、点けっぱなしを防止するための便利なタイマーを紹介します。

ひと昔前は、プログラムタイマーといえば置時計代わりの大きなものでしたが、今では壁のスイッチと一体化したコンパクトサイズです。
照明用ですがタイマーをセットしておけば、うっかり眠ってしまっても指定時間に消灯します。
ＯＮ－ＯＦＦの設定ができるので、留守時の防犯用に使ったり、センサーの付いていない門灯のスイッチにも利用できます。

最近の温水洗浄便座は節電機能が充実していますが、こうした機能のないひと昔前の便座には24時間式のアナログタイマーが有効です。　普段、利用頻度の少ない２階のトイレに使っていますが、電気料金の高い昼間と就寝時間帯は電源が切れるようにセットしています。　コンセントに差し込み１５分単位でＯＮ－ＯＦＦの設定ができますので、常時通電されている電気ポットなどにも使えそうです。
コストは、ホームセンターや電器量販店などで１千円ほどで購入できます。

また、忘れがちな浴室や洗面所の換気扇にもタイマーをセットしておけば、無駄に電気を使うことがありません。
洗面所の換気扇には湿度センサー、トイレには人感センサー付などを使えば、更に省エネが進みます。
　尚、タイマースイッチなどの配線器具はホームセンターやネットで購入できますが、埋め込み式のスイッチの交換には、電気工事士資格が必要とされていますのでご注意ください。　コンセントに差し込むだけの換気扇や電気器具の取り付けには資格は要りません。

	ひと昔前の建物と比べれば、今の住宅は、壁の中に入れる断熱材や外断熱の外壁材のお陰で随分断熱性能が良くなっているようですが、今から断熱材の入れ替えや壁の張替えはそう簡単にはできません。また、窓ガラスは、壁と比べれば熱の出入りが多く、住宅の熱損失の大部分は断熱性の低い窓が原因といわれています。最近の建物では大抵、ペアガラスサッシを採用していますが、これでも厳冬期には結露することも珍しくありません。そこで、ひとつ安上がりで結構、プラダンと呼ばれる断熱ボードによる窓断熱のアイデアを紹介します。
	プラダンとは、プラスチック製のダンボールで、引越し荷物の梱包や養生に使われるものですが、同じ構造でポリカーボネート材で作られたボードは、強度と耐候性に優れ、ＵＶカット加工されたものもあるため、車庫やサンルームの屋根材などにも利用されています。今回は、このポリカプラダンを使って即席で二重窓に改造します。このポリカプラダンは、ホームセンターで入手可能ですが、通常の販売単位は１間モノ（１８２０×９１０）で貨物スペースの大きな車でないと運搬が大変ですから、ネットショップがお勧めです。　但し、ネットで買うときは、送料が掛かりますの纏め買いが鉄則です。　今回使ったボードは、４ｍｍの厚みで１枚２千円弱ですが、ショップにより価格差があるようです。
	プラダンは、加工性が良くカッターナイフで比較的簡単に切断できますが、余程慎重に切っていかないと切断面が真っ直ぐになりません。　そのため、切り口をカンナで整えるか写真のようなモールを使ってカバーすることにします。また、ボードは透明の両面テープなどを使って窓に固定する必要がありますが、夏場には簡単に取り外せるようにサッシ枠にモールを接着し、その溝にボードをはめ込むようにしておけば仕上がりも綺麗で脱着も容易になります。　勿論、モールの溝はボードの厚みに合わせて購入します。小窓の場合は、両面テープでガラスに直張りすればよいと思いますが、特に型板（摺り）ガラスが使われているとシートタイプのテープでは接着力が弱いので、クッションタイプのテープを使用します。　テープは１００円ショップで調達できる１２ｍｍ幅で１ｍのモノで大丈夫です。　ガラス１枚を６点止めにして、１点に５ｃｍ使用すると３巻で窓５面（１０枚）分使用できます。
			ポリカ・プラダンにはクリア（透明）とブラウンの色目がありますが、採光を考えればクリアがよいでしょう。但し、クリアといっても表裏の両面と５ｍｍ幅でポリカ材が入っているので、完全に透明にはなりません。ただ、丁度いい感じにボケて見えるので、カーテンなしでも大丈夫です。
	視界は悪くなりますが、明るさはそれほど変わりません。　勿論、触れてもガラスのように冷たさを感じることはなく、見た目にも何となく温かみを感じます。　部屋で加湿したり、鍋物をしなければボードに結露することもありません。　但し、サッシ部分には効果がありません。残念ながら取り付け前のデータを取っていないので、定量的な効果比較ができませんが、感覚的には随分、体感温度の変化が少なくなったような気がします。　気休めと思って、一度お試しください。

間取りやデザインに拘った家でも、実際に住まうと色々と気になるところが目についてきます。
我が家でも広めに取ったリビングに対面するキッチンですが、リビングからの明かりで十分と窓を付けることは考えなかったため、今になって採光不足が気になってきました。　また、ＩＨコンロのため夏場の調理でも汗をかくようなことはないものの、湯気や臭いをリビングに流さないよう換気窓が欲しくなってきました。

　キッチン、特にレンジ周りの開口には気流の動きを検討しておかないと、強い風が吹き込むような場所にコンロがあればかえって熱損失が大きくなったり、ガスコンロなら立ち消えの心配もあります。
我が家の場合は、ＩＨコンロの右手の壁に小窓を採ることにしました。
取り付け位置と大きさは、建物に後付のため構造体の強度を落とさないよう柱や桟をかわすように選ばないといけませんが、いくら腕の良い大工さんでもきっちりと建築図面が残っていないとなかなか設計は難しいと思います。
実際、近所の工務店に相談したところ、ハウスメーカーの住宅の改造は上手く仕上げるのが難しいとのことで断られました。　住宅メーカーに頼めば、やってもらえると思われますが割高になります。
体裁に拘るか、実益を取るかの選択ですが、勿論、ここでは住みやすい家を目指すことに迷いはありません。　今回は、ネットから断熱性のよいダブルルーバー窓を調達し、自力で取り付けることにしました。　予算は、１箇所あたり２～３万円です。

まず、後付の窓や扉を付ける場合は、柱を上手く使うことがポイントです。　木造の場合は、柱が見えているので、比較的簡単に造作ができますが、鉄骨の柱となればそのまま利用することは困難です。　また、窓のサッシの枠は構造体と一体となるよう釘やビスで固定するよう周りに５ｃｍほどのツバがついていますので、見掛け上の窓枠の大きさと同じサイズに壁を開けても納まりません。　開口する場合は、窓のサイズよりひと回り小さ目の穴を開けて、柱や桟の位置を確認しながら詳細な位置決めをします。
　次に、サッシ枠を取り付けるために、今度はひと回り大き目の穴を開けサッシ枠を預ける木枠を設置します。　当然、木枠は構造体と一体になるよう垂木などを使って柱や桟に固定します。
注意すべきは、外壁材は窓枠取り付け後に埋め戻すために用心深くできるだけ傷を付けないように綺麗に切っておくことです。　雨水や隙間風が入らないように仕上げは、コーキング材で目地をしっかり埋めます。　尚、キッチンの内壁や外壁材はセラミックやセメント系が多く木工用ノコギリでは手間が掛かりますので、ディスクグラインダーでカットします。作業の時には、粉塵が飛び散りますので、ゴーグルやマスクを装着しておいたほうがよいでしょう。

こちらは、玄関ホールに取り付けたルーバー窓です。
スペースを無駄にせず、熱損失を抑えるため敢えて吹き抜けにしなかったため、昼間でも薄暗く通風も不十分でした。
また、玄関の開口部は親子のドアが幅一杯に取り付けられており、窓を付ける壁がなかったため、造り付けの天井までの靴箱を移設して壁を確保するところから始めました。

手順は、キッチンと同じですが、仕上げのサッシ周りの額縁は白木の枠を使っています。
幅が２０ｃｍ強ですが採光も十分で、留守の時もルーバー式のため雨が入らず、夏場の通風には効果があります。
一方、対面に大きなミラー（姿見）を取り付ければ、スペースが広く感じられると同時に明るさもアップします。

今度は、既設の窓を改造です。　廊下の端にある明り取りと通風用の窓ですが、夏場でも雨が降ってくれば開けっ放しにはできません。
ここでまた、ルーバー窓の登場です。　既設の窓との交換では、サイズ合わせが重要なポイントですが、住宅メーカーの窓はオリジナル規格になっており、既製品とは微妙にサイズが違います。
そこで一番近いサイズを選んで、サッシ枠を支持する型枠を加工して納めました。

庇のない外壁に付ける場合は、特に雨水の浸入に注意が必要です。
　防水コーキングも月日が経つと痩せてきたり、硬くなったりしますので防水シートを下地に張っておくことも必要です。
また、コーキングは表面の硬化が早いので手際よく埋めないと仕上げが綺麗にできません。ヘラを使って一発で決めたいところです。

ある程度の大きさになるとルーバー窓は開放感はありますが、一方で機密性が悪くなります。　雨が入ることはありませんが、隙間風が気になるかも知れません。　少しコストが上がりますが、ダブルガラスにしておくことをお勧めします。
また、ルーバー窓の防犯性は高くないので、見通しの悪い場所に設置する場合は、面格子を付けておいたほうが安心です。

	温室効果ガスの影響でヒートアイランド化が加速しそうですが、最近、ビジネス街や真夏のマラソンコースで見掛けるようになったミストシャワーを使って天然の冷房を愉しみたいと思います。　火照った地面に水を撒き、その気化熱で周囲の気温を下げる、いわゆる打ち水効果という原理を使った省エネです。ただ、打ち水のために大量の水を使えば余りエコにならないので、できるだけ水の使用量を抑えるために水をミスト（霧）状にして節約します。
		今回取り付けた場所は、２階の居室と１階のリビングへの涼風を期待して、２階のベランダの手摺に設置しましたが、２階の居室にはある程度効果があるものの、ミストの大きさが小さいためか、風で流されてしまい１階までは辿り着かないようです。水流を増やせば効果が上がると思われますが、水不足の最中に無駄に水を使うのも勿体無いので、一番気温の上昇する時間帯に限って利用するようにします。ずっとミストが出ていれば見た目に涼しげですが、感覚的には少ない水量で長く使うより、短時間に一気に水を撒く方が効果的のようです。リビングに面した庭にはブドウやゴーヤの棚を作り、直接の日差しが地面に当たらないようにしていますが、日照りが続くと葉の水分も減少し、気温を下げる力も弱ってくるようです。炎天下には、グリーンのカーテンにもミストを撒いて、葉っぱに元気を与えます。　但し、余り水をかけ過ぎると、日光で葉を傷めるのでほどほどにしないといけません。
	我が家では、ビニルホースにピンホールの開いたプラグを中間に挟み込んだ簡易式のシャワーを５千円ほどでネットで調達しました。１０ｍ程度の長さで１ｍ間隔でノズルが付いています。ホースの捻れを抑えるために、伸縮式のカーテンレールに固定してから、ベランダの手摺に掛けるようにして使っています。水の使用量は、製品の説明書に１時間に４Ｌとありましたが、実測はしていません。