このコーナーは、初めてルアーにチャレンジする方や、シーバスはやっているけど、
という人のために、
少ない私の経験から、参考になりそうなタックルのお話を掲載していきます。

実際、私もブラックバス→シーバス→青物と対象が移行しましたが
一番戸惑ったのが、初めて使うPEラインや、ラインシステム（ナイロンリーダーとの
結束方法）でした。(;^_^A …

タックル（道具）はシーバスをされている方なら何となくわかるかも知れませんが、
バス専の方やルアー経験のない方などは、どのようなタックルを揃えればいいのかが
分かりづらいと思いますので、参考までにご利用頂ければと思っています。

また、離島遠征などでGTやメーターオーバーのヒラマサ・ブリをターゲットにするのではなく
日帰りでいける程度の地磯で、メジロクラスまでをターゲットにすることを前提としてます。
私がそのような釣りをメインでやっていますので・・・（笑）

まずはロッドです。
青物を狙う場合、どうしてもパワーのあるロッドが必要になります。
特に磯場から狙う場合、ロッドにパワーがないと好きなように走られます。
根に擦れてラインブレイクなんて事も多々あります。
せっかく掛けた獲物をバラしてしまうのは勿体ないですし、
ルアーをくわえたままでは魚も死んでしまいます。（＝無益な殺生？）

なるべく無事キャッチして、美味しくいただくなり、小さい場合はリリースなど
してあげてください。
シーバスロッドのH（ヘビー）クラス〜青物専用ロッドまで色々ありますが、
とりあえず１本購入するのであれば、キャスティング負荷60g前後のものが
もっともオールマイティーに使えると思います。

また、明石海峡のように「海流が早い」
「水深が20m以上あるので、軽いジグでは底を取るのに時間がかかる。」
「魚へのアピール度を考えて、より大きなヘビージグを使いたい。」
などの理由で、もっとパワーのあるロッドが必要になったりすることもあります。

私はゴルフはしないのですが、何となくルアーフィッシングは
ゴルフに似ているなーと思います。
ドライバーだけではコースをまわるのは苦労しますよね？
（そんな漫画があったけど）
かといって、パターだけでもかなり辛いと言うか、無理。
どれかクラブを一つだけ持って、コースを回るとしたら・・・・・。
５〜７番のアイアンが無難でしょうか？

それが、60gくらいのパワーを持ったロッドにあてはまると思います。


また、ロッド購入時に私は注意している点が５点あります。



　　まず１点目は「重さ」です。その重さには２種類あると考えてください。

　・１つ目は竿の「自重」です。軽い方が体への負担が少ないのは言うまでもありません。

　・２つ目は、いわゆる「持ち重り＝バランス」です。
　　通常リール付近を握って釣りをしますが、自重が軽くてもバランスの善し悪しで
　　疲労感が全く異なってきます。
　　例えば、竿の全長が長く、かつグリップの短いような前方に重心が偏った竿は、
　　結局手首に負担をかけてしまいます。
　　これは自重以上に疲れを伴いますので、リール装着時のバランスも考えて
　　決めてください。
　　フォアグリップ（リールよりも少し前方部分のグリップ）を持った時に、やじろべえの様に
　　前後がバランスしていれば良いと思います。
　　最近では、エギングロッドなどで持ち重り軽減のために、グリップエンド部にバランス用重りが
　　入っているものが多いですが、自重を多少犠牲にしてもバランスを取った方が
　　疲れないと言うことの証明ですね。


　　２点目は長さです。この長さにも２種類あると考えてください。

　・１つはロッド自体の長さです。９’６”〜11’くらいまでが通常です。
　　長いロッドはルアーの遠投には向いていますが、自重が重くなることと
　　グリップより前方が長くなることが多いので、持ち重りにも影響します。
　　体力に自信のある方は11ft、長時間キャストし続けたい方は10ftがお奨めです。

　・２つ目はグリップの長さです。
　　重めのメタルジグや大型のミノーを使用する場合、普通にリールを巻く体制で
　　が必要です。
　　これはいつも一緒に釣りに行く仲間みんなの共通意見です。
　　脇を支点にしてテコの原理でしゃくったりしますので
　　グリップが短くてグリップエンドが胸にしか当てられないような竿は、
　　結局ようにしなければならなくなり、
　　１時間くらいで手首が言うことを聞かなくなります。


　　３点目はアクション＝テーパーです。
　　ガチガチの堅いファーストテーパーロッドは振り抜けも良く、キャストした時に気持ちいいです。
　　また、ルアーにきびきびとしたアクションもつけやすいという利点があります。
　　しかしロッドが硬いと、ジグをしゃくった時の衝撃が手首に負担として蓄積していきます。
　　これって結構効いて来るんですよ。特に80gを６時間以上投げ続けるような場合・・・。（お馬鹿？）
　　逆にムーチング系のボヨヨンロッドは手首に優しいのですが一生懸命しゃくっても
　　竿が曲がるばかりで、ルアーにアクションが加わりにくいと言う欠点があります。
　　レギュラーアクションが全体的にみて使いやすいと思います。
　　
　　また、不意の大物が掛かった場合、柔らかすぎるロッドでは対応できませんし、
　　堅すぎるロッドでは竿がのされてしまいます。
　　バット部はパワーがあって尚かつ「しなやかさ」を失わないようなものがお奨めです。


　　４点目はガイドの種類です。
　　最近では、殆どのロッドでSUS-SiC（フレームがステンレス製、リングがシリコンカーバイト）
　　のガイドが使われています。
　　高級なロッドになると、より軽量で錆びにくいTi-SiC（チタンフレーム）が採用されています。
　　逆に安い竿になると、トップガイドのみSUS-SiCガイドを装備等というものもあるようですが、
　　PEラインは熱や摩擦に弱いので、ガイドは最低でもオールSUS-SiCのものを選んだ方が
　　良いでしょう。
　　ガイドについては富士工業のHPを見るとよくわかると思います。
　　　　チタンはステンレスに比べると弾性係数が50〜60％程度ど弾性に富み、
　　塩素イオンに対して耐性が高いため、とても錆びにくい素材です。
　　


　　５点目はジョイント部分です。
　　まず、竿には振り出しモデルとピースモデルがありますね。
　　振り出しモデルは携帯性は良いのですが、継部が多くなり重くなること、
　　何より感度が落ちることが致命的だと思います
　　長い竿は車に積めないとか、余程の理由がない限りお奨めいたしません。
　　ピースモデルは、殆どが２本継ぎになると思いますが、その継ぎ方に色々あります。

並み継ぎ	グリップ側が太く、トップ側が細い
逆並み継ぎ	グリップ側が細く、トップ側が太い
印籠継ぎ	継ぎ材が入っていて、 グリップ側、トップ側とも同径

　　　この中で、印籠継ぎがもっとも高級でずれにくく、ルアーを操作しているうちに、
　　　トップピースが少しずつ回転し、気が付いたらガイドが横を向いていたと言うことも
　　　少ないと思います


総評として、私が今まで購入したり、仲間のロッドを触らせてもらったりした感想も添えて、
独断と偏見でいくつかのロッドの寸評を掲載したいと思います。
あくまでも私個人の好みと、定価に対するコストパフォーマンスも考慮に入れていますので、
各ロッドのファンの方、もし「お気に入りのロッド」の評価が低くてもお許しください。m(_ _)m
☆☆赤い星マーク☆☆はわいてぃさんの感想です。やはりこの辺は好みの差が出ますね〜。

その他にも、パームス「サーフスターSGP」のHクラスなどもありますが、
私自身が触ったことがないので、詳細には書けません。
また、DAIWAのパシフィックファントムやグランビューシリーズにも青物対応シリーズがありますので、
手頃な価格の竿が欲しい場合は、その辺りを物色（？）してみてはいかがでしょうか。




次はリールです。

私が今までに、使用したリールは
シマノ　98ステラ6000H
シマノ　98ツインパワー8000H
シマノ　01ステラSW6000HG
シマノ　02ツインパワー6000PG
ダイワ　ソルティガZ4500
です。

メーカー別の特徴としては、シマノのリールは回り出したら止まらない程スムーズで
Daiwaのリールは、ちょっと摩擦を感じながらシャコシャコと言った感じで回ります。

リールの購入にあたって注意して頂きたいのは、丈夫さとスムーズさに尽きると思います。
メタルジグをジャカジャカとしゃくったりしますので、ハンドルやメインギヤに掛かる負荷は
普通の釣りでは考えられない程の物になります。
高価なリールのギヤは硬度の高い素材で精密に作っており、耐久性に優れています。
（その辺りはメーカーさんのHPで見てみてください）

また、私個人の意見ですが、シマノのスパースローオシレート機構は
メーカーさんの言い分では「飛距離などにかなり貢献してすばらしい。」と言うような
謳い文句になっていますが、正直言ってあまり良い考えではないと思います。

実際、私もステラSWで不具合に見舞われて、何ヶ月もメーカーにクレームに出したり
内部構造の事について調べ、問題点を指摘したりして、
最終的には新品と交換してもらったのですが、その新品でも全く同じ症状が発生し、
結局ステラSWを見限って、’02ツインパワー→ソルティガへと機種を変えました。

何が問題だったかというと、密巻きにするためにクロスギヤという
スプールを上下に動かすためのパーツの溝を、かなり緩い角度で設計してある事でした。
（と、私は考えています。当然ながらメーカーからは明確に設計ミスですとの回答はありませんでしたが。）

溝が緩い角度で設計してあるために、溝の交点の空隙が広くなり
その空隙部分を通過中に、少しずれた摺動子（溝をトレースするパーツ）が、
再び溝をトレースし始める時に、角の部分に当たって「カチン！」と音がします。
当然、巻き上げている時は連続的に「カチカチカチカチン！」といやな金属音が続くのです。



極端な例ですが、ローター１回転に対してクロスギヤも１回転と仮定すると、
左側の「通常のクロスギヤ」は、ローター回転数／１オシレート＝３です。
右のスロー用だと、７回くらいです。
（ちょっと図がおかしいですが、ご勘弁を・・・・(;^_^A アセアセ…　）

溝の角度が緩やかなために、交差部分の空隙が広いのが分かって頂けると思います。
溝をトレースしている摺動子が、交差部分で溝を見失い、●の部分で角に
カチカチ当たっていたのだと考えています。

スプールが上下に動きながらも、左右に細かく振るえていたのも
摺動子が●部分でクロスギヤを押していたからでしょう。

また、密巻きはスムーズにラインが出ていきますが、ペンシル等を使った場合などの
テンションがあまり掛からない状態でフカフカ巻きになると、次のキャストでゴッソリラインが
出てしまって、グシャグシャになります。ＰＥ代だけでも馬鹿になりません。

実際、01ステラSW6000HGではローター17回転で１オシレーションだったのですが、
02ツインパワー6000PGでは13回転で1オシレーションになっていました。
スーパースローオシレーションをやめて、「ちょっとスローオシレーション」に変更したのは
クレームが多かったからかな？と思っています。
ベアリングの数の違いで、ツインパで同じ仕様にするとハンドルが重くなるからかも知れませんが、
あれだけ痛い目に遭わされると、疑心暗鬼になってしまいます。


これに対して、ダイワさんは逆にオシレートを早くすることで、
ラインをクロス巻きにしてトラブルを減らす方向で設計しています。

バーチカルジギングなどではあまり関係ないかも知れませんが、キャスティングにおいては
ダイワさんが正解と思います。（あくまでも個人的な意見ですが）

また、最近シマノからバイオマスター以下のグレードに6000PG、8000PGが出ていますが
メインギヤの寿命がどれほどあるのか分かりません。
また値段が安くなればベアリングの数も少なくなっていきますので、
ハンドルが重くなってきます。
多少のことと思われるかも知れませんが、９８ステラなら疲れなかったのに、
９９ツインパワーだとハンドルを回す方の手首が痛くなってしまったことがあります。
（高いリールは長時間投げ続けても疲れにくいと言うことです。）

ただし、いきなり高価なリールを買うことに抵抗を感じられる場合はナビ6000PGなどで
試してみて、その後ツインパワーにステップアップ、ロッドも２本準備して、ナビはミノー用、
ツインパはジグ用等と使い分ける手もありますね。

あくまでも私個人のお奨めとしては02ツインパワーが値段的にも、かなりコストパフォーマンスが
高いと思います。（オシレートの問題は別として・・・）
メインギヤはステラSWのものをそのまま移植していますし、全体的に出来がいいと思います。

また、HG（ハイギヤ）ではなくPG（パワーギヤ）を使うことで、ステラとのベアリングの差は
相殺できます。（どうしてもハイギヤでないと嫌だという方は別ですが・・・）
ハイギヤがあるのはシマノさんだけで、ソルティガは巻き上げ速度がシマノのPGと同じくらいです。

要するにDaiwaさんはハイギヤの必要性は無いと考えているのだと思います。
私もPGを使っていますが、PGでは釣りにならないと言うことはほとんどありません。
それよりも魚を掛けたときに巻き上げが楽だとか、パワーギヤの恩恵を受けることの方が
多いような気がします。

また、Daiwaのソルティガシリーズにもブラストという廉価版があります。
これも、結構良いかも知れません。（使ったことがないので、よく分かりませんが・・・。）
ただし、ハンドルが折り畳み式なので、折れるんじゃないかと心配です。(;^_^A アセアセ…
（ハンドルは一見折り畳み式に見える、ねじ込み式でした。訂正します。）



次はラインについてです。
ミノーのみの使用の場合、ナイロンラインの16lbなどを使用することもありますが
基本的にはPEラインを使用します。

PEラインとはポリエチレンを素材に使用したラインで、細い糸を縒って作った縒り糸です。
市販されているものは、3本縒り、4本縒り、8本縒りなどがあります。
PEで特徴的なのが、細いラインほど値段が高い傾向にあると言うことです。
12lb（ポンド）で3本縒りと8本縒りを比べた場合、8本縒りの一本はかなり細いと言うことになります。
細いものを均一に、強度の不足なく作るのにはコストがかかるのでしょう。

縒り数の少ないラインは、ラインを縒ることでできる凹凸が大きいので、ガイドに擦れて
ロッドが「きゅいん、きゅいん」と泣きます。
また、ごわごわした感じが強く使い勝手は良くありません。値段が安いのは魅力的ですが。
最近主流の8本縒りは、糸泣きもほとんどなく、またしなやかなのでトラブルも起こりにくいと思います。
しかしながら、値段はかなり高価で、購入の際にはかなり勇気が要ります。（笑）

PEラインの特徴は、「延びない（延びが限りなく小さい）」という一言に尽きると思います。
そうです、感度が抜群に良いのです。
ただし欠点もあります。延びないが故に、瞬発的な負荷をかけると「パン！」と切れてしまいます。
また、結び目などを作ると、その結び目で強度が50%、もしくはそれ以下に落ちてしまいます。
また、摩擦にとても弱いという一面も持っています。

そこで考え出されたのが、ラインシステムです。
瞬発的な負荷に対しては、リーダー（通常ナイロンラインを使用）が延びることで、
ショックを吸収し、尚かつ根擦れなどに対してもリーダー部分が擦れる場合は
PEよりも切れにくくなります。
PEライン（メインライン）とリーダーとの結束部は、結び目を極力作らずに
双方の摩擦で繋ぐという方法をとります。
その繋ぎ方が色々考案されて、○○ノットという風に考案者の名前等が付けられています。




先ほど紹介したラインシステムですが、作者（考案者）の許可をもらうのも大変なので
このページでは、詳細な紹介はいたしません。
「ラインシステム」で検索してみてください。色々出てくると思います。

ただし、釣り仲間のBo@zさんが考案した「Bo@zノット」は紹介させて頂きます。
只今テスト中につき、実釣における不具合などもすべて確認できていませんが
引っ張り強度はかなりあります。
私も現在テストに参加しています。

Bo@zノット
http://www.enesys.co.jp/user/nothankyou/not.html

テスターになってやろうという奇特な方、募集中です。（笑）